Menu
ТЕПЛЫЙ ГОРОД
Тбили – значит теплый, дословный перевод — теплый источник. Легенду по царя Вахтанга Горгасали – основателя Тбилиси, его сокола и целебные воды вы прочтёте в интернете. Я расскажу о том, как мы прожили один день в Тбилиси.
Каждый город в большей или меньшей степени похож на другой город. Тбилиси не похож ни на один из городов, что мы видели (а их было немало!). И архитектура особенная, и ландшафт, и люди.
Накануне, по приезду, в интернете нашли необременительную утреннюю экскурсию на 3 часа. Встреча с гидом должна была состояться в 9 утра на площади Свободы. На том и уснули в предвкушении удивительного путешествия по удивительному городу, и лишь редкие машины нарушали покой. А утром проснулись от множества непонятных сообщений на телефоне: «Вы там как? Осторожнее. На улицу не выходите…» и т.д и т.п. Заспанные хозяева в двух словах обрисовали ситуацию: на площади Свободы, куда мы уже практически выдвигались, ночью были беспорядки, есть пострадавшие. Даже очень. В провокационных действиях против Грузии все средства массовой информации обвиняют Россию. Да уж, ситуация малоприятная. В чужой стране (которой так пугали дома), да еще на пике обострений, да в самом центре беспорядков. Скажу честно, не самая комфортная ситуация… Вспомнился Египет 2012 г. Тогда на съёмках фильма о русских эмигрантах «Русская Александрия» мы попали как раз на годовщину «празднования» революции. В Александрии жгли магазины, а в Каире на площади Тахрир «кипели» в ожидании потасовок как всегда недовольные новой властью демонстранты. И лишь благодаря российскому консулу в Александрии, который лично следил за нашими передвижениями, ощущали себя в относительной безопасности.
В Грузии «своего» консула не было… Даже позвонили гиду: состоится ли экскурсия? – Да, состоится, — спокойно ответила она, — жду вас у метро на площади Свободы. Мы, конечно, первым делом спросили Олесю, так звали нашего гида, о том, насколько безопасны сегодня прогулки по городу. – На Шота Руставели вечером не ходите, — буднично ответила она и повела нас на пешую прогулку по городу. И только тут мы заметили, что на улице в пятницу в 9 утра почти никого не было: тбилисцы отсыпались после бессонной ночи у телевизора. Для туристов тоже рановато.
А жаль… Утренний, только просыпающийся город очарователен и ах, как хочется передать магию этого города, сотканную из запахов кофе и специй, узких улиц и кособоких лестниц, узорчатых цветных балкончиков и непохожих друга на друга домов, каждый из которых хранит свою родословную. Мы гуляем по легендарному району тбилисской элиты конца 19 начала 20 веков — Сололаки. Олеся виртуозно «жонглирует» именами Лермонтова, Гумилёва, Берии, рассказывает истории о тбилисских предпринимателях и меценатах, память о которых хранят построенные ими дома. За каждым фасадом — своя легенда. Например, знаменитый дом Михаила Калантарова – нефтепромышленника, полюбившего оперную певицу. Знающая себе цену дама поставила условие: построишь дом, интерьер которого будет похож на оперный театр – дам согласие на свадьбу. Влюблённый мужчина исполнил каприз любимой женщины (были же мужчины, способные на красивые жесты!!!) Впоследствии она вышла за него замуж, родила шестерых детей и таким образом навсегда увековечила историю их любви. После революции семья эмигрировала. Но в памяти тбилисцев сохранилось и имя Калантаровых, и их удивительный дом, двери которого всегда открыты для туристов. Делаешь шаг и с тбилисской улицы попадаешь не просто в подъезд — в декорацию сказки «Тысяча и одна ночь», где властвуют мавританские мотивы.
Кстати, сегодня там живут обычные семьи. Хотя, какие они обычные. Жизнь в такой атмосфере, пожалуй, даёт право чувствовать себя неким хранителем древностей. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
А через дом – особняк грузинских писателей. Когда-то он принадлежал Давиду Сараджишвили. Он вошёл в историю как создатель грузинского коньяка и меценат-благотворитель. Еще при его жизни в доме собиралась тбилисская творческая интеллигенция. Давид Сараджишвили умер в 1911 г. Говорят, тысячи простых людей из самых разных уголков Грузии приехали на его похороны, чтобы попрощаться с этим удивительным человеком. После панихиды вдова объявила о завещании покойного: он передавал дом со всей обстановкой в дар городу. Позже его подарили грузинским писателям. В 1912 г. в этом доме останавливался император Николай II, уже после революции, здесь бывали Горький, Есенин, Маяковский, Булгаков, Мандельштам. Сегодня двери дома тоже открыты для тех, кто интересуется искусством и литературой.
А вот другой пример того, как владелец дома вошёл в историю района Сололаки. Хозяин украсил свой фасад страшными существами в отместку за слишком роскошный фасад соседа напротив: «я-то любуюсь красотой, а вы смотрите на мои химеры».
Так и представляю себе Тбилиси начала прошлого века. По престижным улицам Сололаки демонстративно прогуливаются модные дамы и их щеголеватые спутники (Тбилиси тогда называли кавказским Парижем), а на балконах, словно это стратегический наблюдательный пункт, особо любопытные следят за всеми передвижениями горожан, чтобы потом было о чём посудачить на базаре. Кстати, до революции в Тбилиси армян было больше чем грузин, и множество домов Сололаки принадлежали именно им.
В Тбилиси много смотровых площадок. Первая на нашем пути рядом с Верхней Бетлемской церковью, отсюда хорошо виден не только центр города, но и жизнь (а для меня это всегда интереснее) нижестоящих домов. Вот женщина метёт каменный пол открытой террасы с неизменным большим столом посередине и цветами в керамических горшках. На другой террасе – за столом обедает большая семья. Едят медленно, тщательно «прожевывая» каждую минуту жизни, чтобы получить как можно больше удовольствия. И как-то само собой всплывает слово праздность, в корне которого – праздник, радость жизни. Ежеминутная, без откладывания на завтра, без напряжения и сожаления о прожитых годах.
— Так и есть, — соглашается со мной Олеся, — грузины живут с удовольствием, со смакованием еды, радостью от общения, шумными разговорами, чаще всего напоказ, чтобы все видели, как у них всё хорошо.
— Вот бы нам избавиться от привычки жаловаться на жизнь, — думаю уже я.
А между тем, несмотря на экономические преобразования и хорошие условия для ведения бизнеса, отсутствие коррупции (спасибо Саакашвили), уровень жизни ниже российского. Молодежь уезжает из страны, и сегодня в Грузии живут чуть более трёх с половиной миллионов людей, ещё недавно было пять. Но, видимо, на «праздник в душе» влияет не экономика, а нечто другое. Может быть, климат. А может – родственники и друзья, которых у каждого грузина – невероятное количество. В один момент мне показалось, что в Грузии все друг другу родственники. И даже мы к концу поездки присоединились к большой грузинской семье. Но об этом позже.
Сама Олеся – русская, уже в пятом поколении живет в Тбилиси. – А в роду грузины есть? – Спрашиваю я. – К сожалению, нет, — вздыхает она. И мы идём дальше. Уже не спешим, как это делаем всегда в надежде побольше увидеть и узнать, а медленно, ощупываю перила каменных лестниц, вдыхая ароматы еды, доносящиеся из домов, заглядываем во дворы старого Тбилиси, проходим языческий храм Аштеги, еврейский квартал, затем местный «арбат», заходим в церковь шестого века Анчисхати (хорошее место для Волшебной Тубы!), смотрим на представление «ангелов» и так же медленно оцениваем прелести грузинской кухни на балконе ресторана. А потом ищем знаменитый лимонад Лагидзе (продается только в кафе рядом с кафедральным храмом Святой Троицы), пересекаем Куру по мосту Мира, едем на канатке до крепости Нарикалы. Вновь спускаемся вниз и уже легко, без напряжения, идем до метро у «страшной» площади Свободы, где гуляют беззаботные туристы. Рядом с домом на большом рынке покупаем черешню (40 руб.!) и персики (30 руб.!), чтобы вечером с наслаждением вытянув уставшие ноги (километров десять точно пройдено!) попробовать грузинского вина и с хозяевами дома поговорить об истории и политике, тем более что Георгий и его жена Кетеван – по образованию востоковеды, специалисты по Персии, сейчас занимаются издательством (коллеги!). Вот таких хозяев можно найти на букинге.
А как же бани? Знаменитые тифлисские бани. Конечно, нашли себе отговорку. Мол, вечером лучше из дома не высовываться – беспорядки же. Но в душе знаем, что бани, скорее всего, будут хороши «на десерт» после катания на катере по Куре, посещения театра Резо Габриадзе и церкви святого Давида, где находится могила Грибоедова и Нодара Думбадзе. А это значит, что мы обязательно вернёмся в Тбилиси…
И уже мысли под занавес угасающего дня. Тбилиси похож на театр под открытым небом. Его улицы, причудливой архитектуры дома с резными балкончиками – роскошные декорации для многоактового спектакля. Спектакля яркого, шумного, временами абсурдного, но наполненного такой жаждой жизни, что хочется купить бессрочную контрамарку и вечно им наслаждаться.
Но пора спать. Завтра Мцхета и мой день рождения, надеюсь под покровительством святой Нины.
Наталья Цуканова
Журналист, режиссер, писатель.
Александр Цуканов
Руль, фото и видео, верстка и монтаж.